подписатьсяПодготовка грунта для посева и выращивание рассады
И хоть на улице зима, а ведь конец уж марта… Не будем ждать… Пора! Пора! Пора сажать рассаду!
Мороз и солнце – День чудесный…
Ну где ж тепло Весны прелестной??
Но мы не будем унывать –
Пора рассаду нам сажать!
И хоть на улице зима,
А ведь конец уж марта…
Не будем ждать… Пора! Пора!
Пора сажать рассаду!
И будет Наш кусочек Лета
Нас радовать, бодрить,
Чтоб пролетел, как миг, период
Тоскливейшей Зимы.
:-) Вот и подошло время, чтобы рассказать подробно о выращивании рассады в квартире по методу Митлайдера. В этой статье я попробую кратко рассмотреть все аспекты и тонкости, которые нужно знать каждому, кто хочет вырастить здоровую и крепкую рассаду у себя дома. Именно высокое качество рассады – это залог хорошего и обильного урожая. Ведь на начальных этапах роста и развития растения закладывается всё самое основное – потенциал будущего взрослого растения!
Грунт для рассады. Какой он?
Первое, что надо отметить – это то, что грунт для рассады должен быть достаточно беден, то есть содержать веществ по-минимуму, хотя многие огородники ошибочно полагают, что надо покупать обогащённый готовый грунт, с запасом питания на весь период роста растения.
Дело в том, что есть некоторые особенности:
- Семена трудно всходят, а порой и не всходят вовсе, если концентрация солей в грунте слишком высокая.
- Росткам необходимо совершенно другое питание, нежели уже взрослым растениям. Никому же не придёт в голову идея накормить новорождённого тарелкой «высокопитательного» борща? Дробное, частое кормление малыми порциями – вот что нужно молодым растениям.
Именно поэтому Миттлайдер использует искусственный грунт на основе опилок и песка, в соотношении примерно 3 к 1. Эта грунтовая смесь отвечает сразу нескольким требованиям к грунту для рассады:
- Она достаточно бедна по химическому составу, и мы точно сможем знать: сколько и какие вещества будут в грунте после внесения предпосевных удобрений.
- Она имеет прекрасные физические свойства: рыхлая, влагоёмкая, «дышащая».
- В ней отсутствуют семена сорных трав, которые могут нести в себе заболевания, опасные для рассады.
Перед посевом, в грунт добавляется конкретное количество предпосевных удобрений, а сразу после всходов ростки поливаются только раствором смеси № 2а. Но об этом подробнее расскажу ниже.
Это вкратце о свойствах лучшего грунта для выращивания рассады, о которых пишет Т.Ю. Угарова в своей книге «Овощеводство на узких грядах».
Попробуем вырастить рассаду в грунте на основе опилок и песка?
Мы ещё не пробовали выращивать рассаду в грунте на основе опилок и песка. Так попробуем! :-) Честно, сами очень переживаем, получится ли… В прошлом году мы растили рассаду в самых разных грунтах:
- смесь торфа и песка оказалось очень «жёсткой» и абсолютно не «дышащей». В этом грунте мы загубили всю свою капусту… К тому же, этот «торф» уже содержал в себе большое количество удобрений
- смесь сфагнума и песка получилась достаточно хорошей по физическим свойствам, но абсолютно «грязной», так как купленный за бешеные деньги мох сфагнум содержал в себе ветки, листья, элементарную грязь. Этот грунт мог покрыться плесенью, зелёным мхом, и сорной травой…
- вермикулит. Дорогущий грунт из вспученного инертного минерала. Очень понравился. Единственный минус – дороговизна. Короче, не напасёшься…
- смесь торфа с вермикулитом. Эта смесь оказалась довольно хорошей. НО: торф содержал в себе удобрения, а вермикулит очень дорогой.
В этом году мы решили не «изобретать велосипед», а точно следовать советам Т.Ю. Угаровой по составлению грунта.
Итак, начнём. :-)
Готовимся к посеву: ящики, грунт, удобрения, семена
Ящик для рассады имеет множество дренажных отверстий.
Ящики.
Ящик для рассады должен иметь дренажные отверстия! Этот момент всегда и везде упоминает Т.Ю. Угарова. Мы были очень удивлены, но ни в одном ящике, имеющемся в продаже, дренажные отверстия не были предусмотрены! Зачем в обязательном порядке нужны отверстия я опишу ниже.
Ну что ж… Первый этап: просверлили дренажные отверстия в ящиках для рассады, но перед этим определили литраж ящиков (у нас ящики получились 8 литровые).
Замешиваем грунт.
Теперь нам понадобятся компоненты грунта: опилки и песок. Так как соотношение их должно быть примерно 3 к 1, мы взяли 6 литров опилок и 2 литра речного песка.
Опилки, предназначенные для замешивания грунта для рассады
Ящик для рассады и промытый прокалённый речной песок.
Я тут обязана остановиться и немного поподробней написать о компонентах грунта.
- Опилки должны быть именно опилками. Стружек, палок и т.п. быть не должно. При необходимости опилки с примесью стружек можно просеять обыкновенным дуршлагом. Стружки, намокая и распрямляясь, могут создавать плотные слои, перекрывая доступ воздуха к корням, что приводит к загниванию. Следует также тут заметить, что иногда могут попасться токсичные опилки (некоторые лесопилки используют солярку или креозот для смазки пилы). Как мы сами уже успели убедиться, такие опилки очень сильно пахнут «краской». Их нельзя использовать в качестве компонента грунта.
- Песок лучше брать речной. Карьерный песок содержит большое количество глины, а глина, опять же, нарушит «воздушность» грунта. В любом случае, песок промывают и обеззараживают – кипячением (либо прокаливанием в духовке).
Так вот: мы промыли и «поджарили» песок и, как смогли, очистили опилки от стружек. Следующий этап: внесение предпосевных удобрений.
Внесение предпосевных удобрений.
Песок + опилки + смесь № 1 + смесь № 2а.
Для того, чтобы обогатить наш грунт кальцием и бором, мы должны внести смесь № 1. Для грунтов на основе торфа, смеси №1 нужно чуть больше, чтобы нейтрализовать кислотность.
И смесь № 2а, чтобы немного обогатить нашу почву остальными элементами.
Удобрения тщательно перемешивают с грунтом, чтобы добиться равномерного распределения.
Дозы внесения для грунта на основе опилок и песка по книге Т.Ю.Угаровой таковы:
- Смесь № 1: 50 грамм на 12 литров грунта
- Смесь № 2а: 15 грамм на 12 литров грунта
В наши 8 литров грунта одного ящика мы внесли 33,3 грамма смеси № 1 и 10 граммов смеси № 2а.
Теперь важно правильно грунт увлажнить, но не намочить! Как узнать, что воды достаточно?
Для этого, сжимаем грунт в кулаке. Если грунт увлажнён правильно, из него не сочится вода, а после разжимания, комок сохраняет свою форму. Если теперь уронить его в тазик, он должен рассыпаться.
Теперь грунт готов! И можно его аккуратно переложить в ящик для рассады, особенно обращая внимание на уголки. Ящик заполняется до краёв.
После увлажнения, грунт сохраняет форму руки, но при этом легко рассыпается, если уронить комочек в тазик.
Заполнили ящик до краёв грунт из опилок и песка.
Важно! Предпосевная обработка семян: протравливание, стимулирование
Ни для кого уже не секрет, что растения, как и все живые организмы подвержены всевозможным заболеваниям. Т.Ю.Угарова пишет, что где-то 80% всех возбудителей находятся на семени растения. То есть если у вас заболело растение, это в большинстве случаев означает, что на семени ждал своего часа возбудитель болезни.
Поэтому очень важно, чтобы все семена до посева проходили протравливающую обработку специальными препаратами, или же проходили термообработку.
- Обработка препаратом. Обычно в качестве такого препарата используют доступную всем марганцовку. Семена замачивают в 1% или 2% (в зависимости от культуры) растворе марганцовки. Сразу скажу, раствор получается не розовым, не малиновым и даже не фиолетовым, а почти чёрным. В зависимости от концентрации семена держат в этом растворе 45 минут (для 1%) или 25 минут (для 2%). Приготовление раствора не представляет трудностей, если у вас имеются точные весы.
- Термообработка. Это весьма жёсткий метод обеззараживания, который уничтожает возбудителей не только на поверхности семени, но и внутри него. Дж.Миттлайдер этот метод уважает больше всего. :-) После такой обработки выживают сильнейшие из семян, и если у вас прорастёт такое семя, вы воистину должны гордится им! :)) Термообработка годна не для всех видов семян, хорошо переносят её семена всех капуст, редиса, помидоров. Плохо – все мелкие семена типа сельдерея, моркови, картофеля и семена бобовых. Заключается термообработка в замачивании семян на 20-40 минут (в зависимости от культуры) в воде 50-52 градусов.
Кстати, иногда можно купить семена, уже обработанные чем-либо. Обычно об этом пишут сразу на упаковке, иногда большими буквами, а иногда не пишут вовсе. Вы наверное видели такие семена, покрытые зелёным, синим, красным или ещё каким составом. Такие семена сеют сразу, не обеззараживая и не замачивая в биостимуляторах.
Что такое биостимуляторы и зачем они нам нужны?
Я не буду вдаваться сильно в подробности. Биостимуляторы – это активные вещества, стимулирующие всевозможные реакции внутри организма, это могут быть гормоны, те же витамины и другие вещества.
Какие-то стимуляторы участвуют в росте корней, какие-то в бутонизации, какие-то побуждают к росту и являются стимуляторами иммунитета, позволяя адаптироваться растению в стрессовых ситуациях.
Замачивание протравленных семян в растворе Эпина.
В данном случае нам нужен биостимулятор для семени, чтобы поскорее его пробудить, усилив его иммунитет. Таким стимулятором может выступать Эпин и Гумат Натрия.
После протравливания, замачиваем семена в растворе Эпина (или Гумата Натрия), соблюдая указанную на упаковке концентрацию, в течение примерно 6-16 часов.
Барботирование семян
Есть ещё один интересный способ стимуляции семян. Он даже предпочтителен для семян сельдерея, моркови, укропа, практически всех зонтичных, лука, свеклы. И называется он интересно – барботированием.
Барботирование семян сельдерея черешкового с помощью аквариумного компрессора.
Что из себя представляет барботирование?
Это стимуляция семян с помощью кислорода воздуха.
Если у вас дома есть аквариумный компрессор, он прекрасно подойдёт для барботирования. ;-) В высокую узкую банку с семенами наливается обычная вода (лучше мягкая, талая), на дно опускается распылитель компрессора. Семена должны находиться в постоянном движении, поднимаясь по потокам воздуха, и так в течение суток.
Барботирование всегда проводят ДО обеззараживания, а вот замачивание в стимуляторах обязательно ПОСЛЕ обеззараживания.
Семена готовы. Посев!
Посев семян перца. Семена лежат почти на поверхности. 4 семени на ящик, без пикировки.
Глубина посева семени перца не превышает 5 мм.
Ну вот мы и добрались собственно до посева семян. Тут всё очень просто:
- Семена сеют на глубину, не превышающую 2-3 толщины семени. Не длины-ширины, а именно толщины. То есть семя перца нельзя заглублять больше чем на 5 мм.
- До появления всходов полив производят только обычной водой.
Не забудьте накрыть ящики полиэтиленовым пакетом, чтобы увеличить влажность воздуха и задержать испарение. Необходимо только раз в день проветривать грунт, снимая пакет, обновляя воздух, и поддерживать влажность грунта, поливая аккуратно водой через пористую ткань.
Как только появятся всходы – нужно сразу же снять пакет, иначе можно сильно навредить росткам.
Всходы. Уход за рассадой и удобрительный полив
Как только появятся всходы, наш полив обычной водой необходимо заменить на раствор смеси № 2а.
Удобрительный раствор готовится просто: 25 грамм смеси растворяем в 10 литрах воды, или 7,5 грамм в 3 литрах воды.
Важно: нельзя давать пересыхать грунту, грунт должен быть всегда влажным и прохладным на ощупь. То есть как только заметите, что грунт потеплел и не такой влажный, то производится полив.
Полив:
Вот теперь добрались мы наконец до дренажных отверстий. :-) Всем, кто дочитал – спасибо.
Полив производится обильно и по всей поверхности до тех пор, пока из дренажных отверстий не выльется немного воды. Тем самым мы промываем постоянно грунт от вредных для растений кислотных остатков. И благодаря этому, растения всегда получают только свежий раствор, и не травятся. Можно это сравнить с проветриванием комнаты, в которой куче людей уже нечем дышать…
Важность освещения
Во время роста, в рассаде идут два противоположных процесса:
- Создание питания из минеральных веществ и света (фотосинтез).
- Проедание питания на собственные нужды (растение – тоже живое, и даже дышит как мы – поглощая кислород и выделяя углекислый газ).
В идеале, растение должно создавать больше, чем проедает. Тогда у него будут оставляться излишки на рост и развитие. Скорость проедания зависит от температуры. Чем теплее, тем быстрее идёт расход запасов. Если рассада выращивается в квартире, где тепло, а света – мало, растение начинает проедать питательные вещества быстрее, чем успевает их синтезировать. Оно вытягивается, хиреет, заболевает. Конец мечтам об урожае.
Чтобы растения были здоровыми и быстро развивались, им надо дать столько света, сколько нужно для преобладания фотосинтеза над проеданием. Свет – это жизнь! А заодно дать столько минеральных веществ, сколько они могут усвоить при интенсивном росте. Кстати, об освещении мы уже писали подробно.
Т.Ю.Угарова советует придерживаться следующего режима освещения всходов и рассады:
- Всходы нуждаются в круглосуточном освещении в течение 3-7 дней
- Более взрослую рассаду достаточно освещать 12-16 часов в день для нормального развития
Мы надеемся, что наше стремление следовать точным инструкциям Угаровой\Митлайдера не пройдёт даром, и принесёт много радости и урожая. :-)
До встречи!
Комментарии (72)